Schick, günstig und dreckig: Mode ist einer der größten Umweltverschmutzer weltweit

Fast Fashion und die Umwelt

Wir leben in einer Welt der Fast Fashion, einem Modell, das auf häufigen, von Trends getriebenen Impulskäufen günstig hergestellter Kleidung beruht, die dann oft im Müll endet. Die Modeindustrie macht mittlerweile 10% der weltweiten Umweltverschmutzung aus und liegt damit weltweit nach der Luftfahrt auf dem zweiten Platz der größten industriellen Umweltverschmutzer.

Ein vor kurzem veröffentlichter Übersichtsbeitrag in Nature Reviews Earth & Environment hebt die Auswirkungen hervor, die Fast Fashion und die komplexen internationalen Lieferketten haben und schlägt Lösungen vor, die uns in eine sauberere Modezukunft führen könnten.

“Kleidung ist so günstig geworden. Jemand muss den Preis dafür bezahlen.”, so Kirsi Niinimäki, Professorin für Design an der Aalto Universität in Finnland und Korrespondenzautorin des Übersichtsbeitrags, gegenüber Mongabay. “Oft geht es auf Kosten der Umwelt.”

Die Anzahl an verkaufter Kleidung pro Kopf ist in den letzten Jahrzehnten in die Höhe geschossen. Konsumenten kauften 2014 60% mehr Kleidung als noch im Jahr 2000, behielten jedes Stück jedoch nur halb so lange. In den USA kaufen die Menschen alle 5,5 Tage ein Kleidungsstück und in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland liegt der Einkaufsdurchschnitt bei 16 kg (35 Pfund) Textilien pro Person pro Jahr.

Schuhe, Handtücher, Kleidung, Betttücher: Diese Textilien sind weltweit zu einer der Hauptquellen für Siedlungsabfälle geworden. Bis zu 92 Millionen Tonnen an Textilabfällen werden jedes Jahr entweder verbrannt oder landen auf der Mülldeponie. Diese Menge würde die Große Pyramide von Gizeh mehr als 16 Mal füllen.

Kleidungsunternehmen entscheiden wie viel und welche Art Kleidung sie produzieren, basierend auf den Vorhersagen von Modeprognostikern, vorherigen Verkaufszahlen und einer Reihe anderer Faktoren. Manchmal sind diese Schätzungen falsch und die Unternehmen haben eine Menge unverkaufter Kleidung. Dieser unverkaufte Bestand wird dann oft nach einer gewissen Lagerungszeit verbrannt oder zerstört, anstatt günstiger angeboten zu werden, da dies möglicherweise das Image der Marke schädigt.

Die britische Modemarke Burberry hat von 2013 bis 2018 unverkaufte Kleidung, Parfüms und Accessoires im Wert von über 110 Millionen Dollar verbrannt oder zerstört, anstatt diese Artikel günstiger zu verkaufen und “unsere Marke zu entwerten”.

“Wir schmeißen unsere Kleidung weg wie Einweg-Plastik, wie Fast Food.”, so Sam Hartsock, Direktor für Bildung bei Remake, einer gemeinnützigen Organisation, die die Bevölkerung über die Menschenrechtsverletzungen und Klimaungerechtigkeiten, die mit der Modeindustrie in Verbindung stehen, aufklärt. “Designer und Unternehmen entwerfen Kleidung die schnell altert. Denn wenn man mehr produziert hat man bessere Gewinnspannen, mehr Profit, höhere Einnahmen.”

Die Lieferkette für Kleidung ist lang und komplex. Jeder Schritt, von der Faser, dem Garn und der Herstellung der Textilien, über das Einfärben und dem Nähen der Kleidungsstücke, bis hin zur Lagerung in einem Einzelhandelsversandzentrum, kann in einem anderen Land stattfinden. Dutzende Menschen sind Teil der Herstellung eines einzigen Kleidungsstücks und die Reise ist voller Abfall: Wasser, Chemikalien, CO2 und Plastik.

Die Textilherstellung erzeugt pro Materialeinheit die größte Menge an Treibhausgasen, einzige Ausnahme ist die Aluminiumproduktion. Das Zwischenstaatliche Expertengremium für Klimaänderungen sagt, dass 10% der weltweiten Treibhausgasemissionen von der Textilindustrie verursacht werden. Herstellung, Verschiffung und das anschließende maschinelle reinigen der Kleidung tragen alle zur Kohlenstoffbilanz des Kleidungsstücks bei.

Der größte Kohlenstoff-Übeltäter in der Mode ist die Faserherstellung. Der Energieverbrauch und der CO2 Ausstoß sind während dem Prozess der Fasergewinnung am Höchsten, vor allem, wenn synthetische Fasern hergestellt werden, die aus Petrochemikalien erzeugt werden. Synthetische Materialien wie Polyester, Viskose, Nylon und Acryl sind im Grunde genommen eine Art Plastik, das aus Petroleum erzeugt wird und es kann hunderte Jahre dauern, bis sie biologisch abgebaut werden. Synthetisches Polyester entsteht zum Beispiel durch eine chemische Reaktion zwischen Petroleum, Kohle, Luft und Wasser. Polyester macht 51% der Textilproduktion aus.

Die Energiequelle die für die Produktion verwendet wird, spielt auch eine Rolle. In China wird in der Textilherstellung hauptsächlich Kohle verwendet, weshalb die Kohlenstoffbilanz um 40% höher ist, als die von in Europa hergestellten Textilien.

Fünfunddreißig Prozent des Primärmikroplastiks (Partikel kleiner als 5 Millimeter) im Meer stehen in direktem Zusammenhang mit der Modeindustrie (190.000 Tonnen pro Jahr). Hiervon wird viel durch das Waschen synthetischer Materialien wie Acryl und Polyester erzeugt (dies findet man in Dingen wie Stretch-Jeans, Leggings und anderen billigen Kleidungsstücken).

Etwas von diesem Plastik gelangt durch Meersfrüchte in unseren Körper. Eine Analyse des WWF deutet darauf hin, dass wir innerhalb einer Woche über Trinkwasser, Bier, Meeresfrüchte und Salz unbeabsichtigt möglicherweise so viel Plastik einnehmen wie eine Kreditkarte.

Außerdem ist Mode durstig. Ungefähr 20% des Abwassers weltweit (79 Billionen Liter, oder beinahe 20 Billionen Gallonen) wird jedes Jahr von der Modelieferkette produziert. Baumwolle ist eine bekanntermaßen wasserbedürftige Pflanze. Allein für die Züchtung von Baumwolle für ein Paar Jeans braucht man über 2500 Liter (660 Gallonen) Wasser. Das ist ungefähr so viel Trinkwasser, wie ein Mensch in 3,5 Jahren braucht. Zerrissene Jeans verbrauchen sogar noch mehr Wasser.

Die menschlichen Kosten der Fast Fashion

Am 24. April 2013 wurden insgesamt 1.134 Textilarbeiter getötet, die meisten von ihnen junge Frauen, als das Rana Plaza Gebäude in Dhaka, Bangladesch, einstürzte. In dem Gebäude wurde für 29 große Marken produziert und die Tragödie lenkte die Aufmerksamkeit der Welt auf die schlechten und unsicheren Arbeitsbedingungen vieler Textilarbeiter.

Viele Arbeiter in der Modeindustrie erdulden Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, sowie niedrige Löhne. Textilarbeiter in Äthiopien verdienen zum Beispiel einen Grundlohn von 26 $ pro Monat und der monatliche existenzsichernde Lohn liegt bei 100 $ pro Monat. Das US-amerikanische Arbeitsministerium berichtete über Beweise für Zwangs- und Kinderarbeit in der Modeindustrie in Argentinien, Bangladesch, Brasilien, China, Indien, Indonesien, den Philippinen, der Türkei und Vietnam. H&M, Forever 21, GAP und Zara sind einige der bekannten Marken die in Kinder- und Zwangsarbeitsskandale verwickelt waren.

“Was glauben Sie denn, warum Ihre Kleidung so günstig ist.”, fragt Hartsock. “Die Modeindustrie muss einsparen. Und hierbei geht es wirklich viel um die Löhne. Die Industrie selbst baut auf der Ausbeutung der Hersteller, vor allem auf der von Frauen.”

Man schätzt, dass die Modeindustrie 2,5 Billionen Dollar wert ist und ungefähr 75 Millionen Menschen beschäftigt, von denen “80% oft Frauen und manchmal Kinder sind”, so Hartsock.

“Frauen werden regelmäßig gefeuert, weil sie schwanger sind. Sie werden im Fabrikraum schikaniert und missbraucht”, so Hartsock. “Fast Fashion erzählt eine überwältigende, herzzerreisende Geschichte der Gewalt, nicht nur gegenüber unserem Planeten, sondern auch gegenüber den Frauen die unsere Kleidung herstellen.”

Vor kurzem wurden bei der Remake Kampagne #PayUp (dt.: Bezahlt) 5000 Unterschriften gesammelt und zwar mit einer Petition in der verlangt wird, dass globale Marken mit geringeren Verkäufen auf Grund von Schließungen wegen COVID-19 “Verantwortung übernehmen und für bereits erteilte Aufträge bezahlen, um sicherzustellen, dass die gefährdetsten Menschen in ihrer eigenen Lieferkette, die Frauen, die ihre Produkte herstellen, in dieser gefährlichen Zeit nicht im Stich gelassen werden”.

Modeunternehmen versuchen die Kosten zu senken, indem sie ihre Produktion in Länder verlagern, die nur geringe oder gar keine Umweltauflagen haben oder wo keine Technologie zur Eindämmung der Verschmutzung eingesetzt werden muss. In diesen Fällen bekommen nicht nur die Ökosysteme vor Ort die volle Wucht des Chemieabfalls ab, sondern auch die Arbeiter, die auf Grund der chemischen Belastung einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind.

Wie kam es dazu? Die Geschichte der Fast Fashion: Ein Überblick

“Die Idee der Fast Fashion wie wir sie heute kennen, dass immer mehr Ware zu immer niedrigeren Preisen hergestellt wird, gibt es in der Tat schon lange und zwar seit der Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert.”, so April Calahan und Cassidy Zachary, Modehistorikerinnen und Moderatorinnen des Podcasts Dressed: The History of Fashion (dt.: Angezogen: die Geschichte der Mode) in einer E-Mail an Mongabay. Der Unterschied heutzutage ist, so sagen sie, dass “das Tempo immer schneller wird”.

Die Erfindung des Jacquardwebstuhls 1801 sorgte dafür, dass Textilien viel schneller und günstiger hergestellt werden konnten, ebenso wie die Fließbandproduktion und synthetische Farbstoffe, die in den 1850er Jahren erfunden wurden. Größere Mengen an günstigen Textilien halfen dabei, das Einzelhandelsmodell des Kaufhauses zu entwickeln, welches auf hohe Verkaufsvolumen angewiesen ist, was die Kosten pro Kleidungsstück senkt.

So um die 1950er Jahre herum kamen Kleidungsstücke von der Stange auf den Markt, vor allem in den westlichen Kaufhäusern. Dies gab mehr Menschen aus dem gesamten wirtschaftlichen Spektrum eine Auswahl an Kleidung. Die niedrigeren Kosten dieser Stücke sorgten dafür, dass sich der Markt von handgemachter und kunsthandwerklicher Kleidung weg bewegte.

Das heutige Modell der Fast Fashion begann so richtig in den 1990er Jahren, nachdem 1995 die Welthandelsorganisation (WTO) gegründet wurde. Nach der Gründung der WTO gingen die Tarife weltweit deutlich zurück, was den Handel und die Öffnung der Märkte auf der ganzen Welt förderte. Da die weltweiten Ex- und Importtarife gesenkt wurden, konnte die Modeindustrie jeden einzelnen Schritt der Lieferkette in das Land mit dem günstigsten Angebot verlagern.

“Neuerscheinungen und Zugänglichkeit ist immer noch ein Motivationsfaktor für Konsumenten der Fast Fashion, die in Läden wie H&M, Topshop und Zara einkaufen.”, schreiben Calahan und Zachary. “Vor allem Zara ist in dieser Konversation wichtig und zwar wegen der Implementierung des QR oder auch ‘quick response’ (dt.: schnelle Antwort) Einzelhandels Anfang der 2000er Jahre.”

Indem sie neue Technologien verwendeten führte Zara ein System ein, wo die Zeit vom Entwurf bis hin zum Verkauf der Kleidung in den Läden nur einige Wochen betrug. Dies ermöglichte es dem Geschäft das Tempo der “Trends” hochzufahren und ihr Inventar auf einer monatlichen, wenn nicht sogar wöchentlichen Basis, zu erneuern. Durch die neuen Stile besuchten Kunden die Geschäfte öfter und es wurde mehr Kleidung verkauft.

“Fast Fashion bietet ständig neue Stile zum Verkauf: die durchschnittliche Anzahl an Kollektionen die von europäischen Bekleidungsunternehmen pro Jahr herausgebracht werden ist von zwei im Jahr 2000 auf fünf im Jahr 2011 angestiegen. Zara bietet zum Beispiel pro Jahr 24 neue Kollektionen an und H&M 12 bis 16.”, so heißt es in einem Briefing des Europäischen Parlaments.

“Dies hat dazu geführt, dass Konsumenten günstige Kleidungsstücke immer mehr als verderbliche Güter ansehen die ‘beinahe wegwerfbar’ sind und nach sieben oder acht Mal tragen weg geworfen werden.”

Auf in eine Slow Fashion Zukunft

“Slow Fashion ist die Zukunft.”, schlussfolgern Niinimäki und ihre Mitautoren, doch “wir brauchen ein neues, systemweites Verständnis, wie die Umstellung auf diese Modell erfolgen kann. Dies erfordert Kreativität und die Zusammenarbeit zwischen den Designern und Herstellern, den verschiedenen Interessenvertretern und Konsumenten.”

Die Autoren rufen die Hersteller dazu auf, in sauberere Technologien zu investieren, die Modeindustrie dazu, ein nachhaltiges Geschäftsmodell einzusetzen und die politischen Entscheidungsträger dazu, die Gesetze zu ändern.

Die Europäische Union scheint bei der Gesetzgebung die Richtung zu weisen. Das Kreislaufwirtschaftspaket das 2018 von der EU verabschiedet wurde erfordert das erste Mal, dass die Mitgliedsstaaten Kleidungsabfälle ab 2025 separat von anderen Wertstoffen sammelt. Und die Richtlinien für Abfalldeponie, wenn auch nicht direkt an die Modeindustrie gerichtet, erfordern, dass die Mitgliedsstaaten die städtischen Deponiemengen bis 2035 auf 10% reduzieren.

Designer können Veränderungen vornehmen indem sie zum Beispiel Muster erstellen, die nur wenig oder keinen Abfall erzeugen (Muster, wo kein Teil des Stoffs ungenutzt bleibt). Designer können außerdem klassischere und einheitlichere Kollektionen erschaffen die dann für die traditionellen zwei bis vier Jahreszeiten modifiziert werden, anstatt der 12 bis 24 Kollektionen pro Jahr die jetzt von den Fast Fashion Vertriebsstellen erwartet werden.

“Designer können definitiv Einfluss nehmen, doch ohne Kunden, die ihre verantwortungsvoll hergestellten Produkte kaufen, können sie nicht besonders viel machen. Letzen Endes läuft es auf Verbraucherbewusstsein und Investitionen in Veränderungen hinaus.”, schreiben Calahan und Zachary.

Es gibt viele Gruppen und Kampagnen die darauf aus sind, ein Bewusstsein für die Gefahren der Fast Fashion zu schaffen. Die Slow Fashion Bewegung, ähnlich wie die Slow Food Bewegung, konzentriert sich auf eine saubere und faire Produktion und legt die Betonung auf das Handwerk. Der Hashtag #slowfashion erreichte Ende April 2020 innerhalb eines Tages ungefähr 500.000 Menschen auf Twitter.

Die gemeinnützige Fashion Revolution hat die Fashion Revolution Woche ins Leben gerufen, um in der Woche vom 20. bis zum 26. April, dem Jahrestag des Einsturzes des Rana Plaza Gebäudes, für eine systemische Reform der Modeindustrie zu werben.

Wenn Verbraucher dann wissen, wie das T-Shirt das sie tragen hergestellt wird: was sollen sie dann machen? Auch wenn Konsumenten nicht alleine die ganze Last für die Änderung einer kompletten Industrie tragen können, so hätte die ansteigende Nachfrage nach langsamerer und nachhaltigerer Mode möglicherweise die Fähigkeit den Markt zu ändern.

Niinimäki und Kollegen halten die Konsumenten dazu an, von der Idee abzulassen, dass Mode günstige Unterhaltung ist, langsamer und bewusster zu konsumieren und die Nutzungszeit eines jeden Kleidungsstücks durch Investition und Pflege zu verlängern.

Marken, die eine nachhaltigere Wahl bei der Mode fördern sind oft teurer. Dies ist, laut Harting, deshalb der Fall, weil die Preise faire Löhne wiederspiegeln und Umweltauflagen eingehalten werden. Allerdings sind diese Stücke normalerweise aus qualitativ hochwertigerem Material und mit besserer Näherei angefertigt und halten länger.

“Man sollte in ein Stück investieren und dann lernen, wie man sich darum kümmert.”, so Hartsock. “Braucht man fünf Paar Jeans oder kann man ein besseres Paar kaufen und dafür sorgen, dass es länger hält?”

Indem man Kleidungsstücke weniger häufig wäscht, mildere Waschmittel verwendet und Kleidung ausbessert oder repariert sorgt man dafür, dass die Kleidung länger hält und, dass man aus hochwertigeren Stücken mehr Nutzen für sein Geld zieht.

Der Kauf von gebrauchter Kleidung (Vintage, Trödel oder Second Hand) ist eine der Hauptempfehlungen für diejenigen, die die zwielichtige Schattenseite der Fast Fashion bekämpfen und gleichzeitig Geld sparen wollen. Die Gebrauchtkleidungsbranche boomt: 2019 wurden in den USA 28 Milliarden Dollar Umsatz gemeldet und es wird erwartet, dass die Industrie weiterhin wächst, da die Generation Z die Second Hand Mode doppelt so schnell annimmt wie andere Altersgruppen. Der Kleidertausch wird immer beliebter und trägt dazu bei, dass sich in der Modeindustrie anstatt einem linearen ein Kreismodell entwickelt.

“Es braucht ein extremes Umdenken in der Konsumentenmentalität, um auf globaler Ebene Veränderungen zu bewirken.”, schreiben Calahan und Zachary. “Dies könnte über einen Generationenwechsel im Hinblick auf das Wertesystem der Konsumenten stattfinden und wie sie ihre Rolle bezüglich der anhaltenden Gesundheit unseres Planeten sehen.”

Quellen: Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020). The environmental price of fast fashion. Nature Reviews Earth & Environment, 1(4), 189-200. doi:10.1038/s43017-020-0039-9

Bannerbild einer Frau beim Einkaufen von Stocksnap / Pixabay.